Sport by Paco Rabanne

Esta fragancia de 1986 aparece 13 años después de Paco Rabanne pour Homme, correspondiendo al segundo perfume masculino de la marca, relajando el estilo propuesto por su predecesor en la década del setenta con un aroma que incluye vetas verdes herbales frescas sin considerar el uso de maderas y tabacos, dejando una idea de aroma estimulante pero refinado a la vez orientado más a exteriores que a la ciudad. El envase sigue la misma forma de botella de Paco Rabanne pour Homme, con un frasco de aspecto cuadrado de hombreras inclinadas y tapón cuadrado removible color plateado que lleva al frente el logo con la letra "r" de la marca grabado con un borde negro grueso, teniendo cambios en ediciones posteriores como el color del líquido que pasa de amarillo a verde, el logo que aparece difuminado y las letras que aparecen más aplastadas, con el tapón conteniendo al spray, conservando la caja el mismo decorado en todas sus ediciones con un fondo blanco que contiene en sus bordes un par de líneas de color verde y amarillo. En el sitio de Paco Rabanne no aparecen referencias a este perfume, y en general ocurriendo lo mismo con la mayoría de sus productos que no pertenecen a la línea XS, Million o a los clásicos Calandre, Ultraviolet y Paco Rabanne pour Homme, dando la impresión que se encuentra en un estado de descontinuado, pero en el texto descriptivo del vial que se revisó se establecen las siguientes notas: menta, mandarina, vetiver y hierbas frescas.

En partida la fragancia destaca un enfoque de naranja seca que se asocia con fondos terrosos cercanos a jengibre que orientan el aroma a los 5 minutos hace un estilo mediterráneo tipo Tuscani per Uomo, destacando a 10 minutos un tinte de albahaca suave que se suma a la mezcla creando al fondo un acabado limpio tipo jabón, pasando a 15 minutos hacia un tono más seco y atalcado que da unas ideas breve de ajenjo y volviendo a los 20 minutos a una mandarina con pimienta y vetiver que contiene puntos de mentolado suave. En fase media a los 30 minutos la fragancia se acerca a especiados secos con un punto de pimienta más polvoso que absorbe al jengibre, resaltando capas adicionales de madera y ámbar que aportan un dulzor al perfume dentro del rango de los especiados, con un dejo controlado de comino en torno a 1 hora del inicio. A las 2 horas la fragancia combina el terroso de jengibre con porciones dulces asociadas a ámbar y musk que aleja a la fragancia del segmento verde en favor de un tono de jabón especiado, definiendo algunos puntos perceptibles de eneldo, cilantro y cardamomo que realzan la madera por el lado dulce, presentando a las 3 horas una idea de madera ambarada al fondo que se aparta de la tonalidad de jabón conformada por los grupos especiados y verdes pero inclina a la mezcla completa hacia un aire de bosque fresco y no denso que se aproxima a musgo de roble con cardamomo mesurado, volviéndose más oscuro el aroma a las 4 horas al incorporar tintes de cuero cercanos a pachulí que complementan al musgo que se suma a un cardamomo ligeramente picante y ambos reemplazando al jengibre terroso inicial manteniendo un marco de jabón. Al pasar las 6 horas el perfume retorna a un estilo parecido al de Tuscani per Uomo, con un musk combinado con ámbar y trazas de un cítrico seco tipo naranja o bergamota que contiene especiados de menor picor de aspecto terroso, recuperando un verde que está a medio camino de un vetiver y que es absorbido por tintes de cilantro y tomillo con albahaca, presentando a las 9 horas una mayor concentración de especiados que apuntan a cardamomo, jengibre, nuez moscada y pimienta no negra con un matiz dulce de musk, tomando a las 12 horas un aspecto más amaderado que conserva el musk con ámbar y que de paso ayuda a recuperar la notoriedad de la cáscara de naranja seca inicial que se combina con cilantro como alternativa del jengibre dentro del marco de tierra mediterránea. En fase final después de 24 horas el acabado del perfume es mucho más especiado, con tintes de cardamomo, nuez moscada y aires de jengibre que crean un efecto al talco que es complementado por madera de sándalo cercana a vetiver, con menores aportes verdes que se apegan a cilantro y tonos discretos de cocina.

La fragancia sigue un estilo diferente a lo que se maneja actualmente como un aroma sport, lejano a una variante suave de otro perfume o a líneas de agua o cítricas refrescantes, dejando la idea de una fragancia que se sustenta en un centro limpio complementado con notas de corte más social, como un perfume para usar a nivel de diario en exteriores y apegado a un estilo potente de la década del ochenta conformado por varias notas mezcladas en conjunto, privilegiando un ambiente primaveral y veraniego de actividades deportivas cercanas al enfoque de un club, como golf o tenis. En oficina el aroma aprovecha notas aromáticas verdes y especiadas que mantienen un carácter clásico semiformal pero que evitan la complejidad de un aroma denso de notas inciensadas o amaderadas en exceso, dando una impresión de dinamismo mesurado que aumenta a mayor edad y por momentos dando la idea de sport en la forma de un jabón, con un efecto memoria mediano que se desperfila de los aromas comerciales actuales pero que cuesta identificar al ser similar en su centro a otras fragancias verdes clásicas de la misma época. En lo nocturno la fragancia se restringe a nivel de dinamismo, dejando impresiones rígidas en adolescentes y en fiestas y aportando una pulcritud neutra en cenas especiales, retomando el enfoque social a una edad mayor en el segmento informal y semiformal pero careciendo de una estructura compleja para ocasiones formales. En el caso romántico el aroma no presenta notas seductoras destacadas o exóticas que llamen la atención del promedio, volviendo a apegarse a una intención de frescura clásica y personal de corte maduro. Rango de edad entre 30 y 60 años.

Lady Million Eau My Gold by Paco Rabanne

Este perfume aparecido a mediados del 2014 corresponde a una edición derivada de Lady Million del año 2010, el cual a su vez es la versión femenina de 1 Million del 2008, con "Eau my Gold!" jugando por tener un sonido muy parecido a la expresión de asombro inglesa "Oh my God!" ("¡Oh Dios mío!"), puntualmente con esta variante diferenciándose a nivel de envase con otras ediciones de Lady Million y dando la idea de ir por un camino independiente, proponiéndose con un enfoque más festivo donde se reúnen el lujo exuberante y la fantasía de la puesta en escena de un show. El envase toma las características principales de la botella de Lady Million, como el tapón dorado donde va escrito el nombre de la fragancia y el cuerpo cubierto de facetas, alargando la zona del frasco de vidrio y permitiendo que se pueda sostener mejor en su base que se mantiene estrecha. En el sitio de Paco Rabanne establecen que las notas principales del perfume son: mango, pomelo, violetas, flor de azahar, cedro y musk.

En partida la fragancia presenta una veta central cremosa, con rasgos de la familia del durazno que se aproximan a mangos verdes no maduros pero que poseen una influencia floral que a nivel de perfumería muestra una mayor cercanía a notas de gardenia y tuberosa, afinando a los 5 minutos la participación de una flor de azahar que aporta un alimonado polvoso y verde en la base, bajando gradualmente la presencia cremosa hasta los 15 minutos en que se siente una baja drástica del grupo de tuberosas y duraznos, sosteniendo la flor de azahar con una componente alimonada que se combina con vetas limpias de la familia del jazmín a los 20 minutos. Sobre los 30 minutos la baja de la tonalidad de crema permite ascensos de notas de jazmín que contienen una traza similar a violetas apagadas, con la línea de flor de azahar cambiando por efecto de los vestigios de crema hacia una mandarina concentrada con aires de naranja roja, llegando a 1 hora con un efecto más verde basado en violetas alimonadas y que a nivel ambiental deja una impresión masculina breve. Sobre las 2 horas el perfume abandona gran parte de la carga cremosa centrándose en tonos alimonados de flores blancas que giran en polvoso de lirios del valle como una variante sin porciones plásticas de la flor de azahar, incluyendo un picor de fondo que no alcanza a llegar a especiados y que ronda un tallo de flores con una cáscara seca de cítrico dentro de un marco verde que por momentos pasa a un alimonado floral, presentando impresiones diversas a las 3 horas que incluyen por el lado de las violetas la idea de una versión al agua de Halloween de Jesús del Pozo, y que combinadas con la flor de azahar y las vetas cítricas verdes apuntan a mezclas similares a jazmín, moviéndose a la par con un repunte de la veta cremosa que va por gardenias sin volver al grupo frutal, ascendiendo a las 4 horas el especiado de tallos que refuerza el fondo verde dejando la idea de jazmines unidos de cerca con lirios del valle en un formato más serio que repuntan la presencia de alimonados neutros ligeramente punzantes por la influencia del especiado. Sobre las 6 horas la fragancia vuelve a presentar el tono masculino, sosteniéndose en especiados con florales más bajos y un aire de limón, con el cremoso teniendo un comportamiento neutro menos frutal que ronda el ámbar y el musk, volviendo a las 9 horas a una tonalidad femenina por un alza floral que se mantiene baja más una presencia frutal ácida de la familia de la naranja y la bergamota, aumentando un azucarado independiente sin origen en ninguna de las notas anteriores como una evolución de la crema, llegando a las 12 horas con una amalgama más compacta y confusa donde las flores proyectan líneas polvosas alimonadas comunes con fresias, lirios del valle y jazmines solapadas por musk, con un aporte de naranjas rojas y tintes cercanos a ramas y tallos vegetales. En fase final a las 24 horas el aroma se suaviza notablemente, presentando un dulce ligeramente ácido cercano a la familia de las rosas junto con verdes limpios florales y un picor de tallo de rosas mínimo, conservando al fondo un vestigio de crema que tiene mayor cercanía con un musk

La fragancia destaca por una primera capa cremosa y densa que frena algunas actividades de tipo cotidiano y que se proyecta al segmento juvenil extrovertido, cambiando este estilo sobre las 2 horas al mantenerse en una tonalidad floral más fresca pero también con tintes serios, con ambas líneas moviéndose a nivel de diario dentro de una preferencia de uso primaveral y veraniega, evitando el uso en situaciones demasiado calurosas o que hagan transpirar en exceso como en el gimnasio o en actividades dinámicas, en especial durante el dominio de la capa de crema. En oficina la fragancia tiene un momento de intrusividad que se calma al bajar la capa tipo tuberosa, mostrando una presencia más plana que se apega a una proyección limpia que bordea el estilo clásico de jabón artesanal sobre una base verde, con un efecto memoria mediano a nivel de estructura donde se confunden las apariciones de crema y florales alimonados cruzados con especiado de tallos, y que se potencia por encima del promedio por la intrusividad de la crema con el alimonado final, moviéndose en un rango de informal pulcro a semiformal relajado. En el escenario nocturno la fragancia cae la mayor parte del tiempo en un desplante serio aunque fresco sin llegar a la complejidad de un clásico formal, dejando una impresión rígida en fiestas juveniles que lo mantienen en un segmento semiformal de vestuario pulcro medianamente social. En lo romántico el perfume presenta varios saltos de familias aromáticas, con el hilo central alimonado sin apuntar a una intención de conquista y acercándose a la intención de ser una fragancia de disfrute personal.

Blac XS Potion by Paco Rabanne

Este perfume del año 2014, que aparece en el mercado acompañado de una versión masculina, corresponde a una nueva serie de productos derivados de Black XS de la marca del diseñador Paco Rabanne, para los cuales ya existían referencias anteriores como Black XS L'Excès y L'Aphrodisiaque en los 2 años anteriores, con la variante Potion realzando a nivel conceptual la idea de una preparación aromática capaz de hechizar y enamorar por contacto a los hombres. El envase conserva la forma de botella curva de base estrecha diseñada para el primer Black XS, agregando en esta ocasión un baño en negro que cubre todo el frasco y ubicando al frente un decorado con forma de lacre en rojo donde aparece el nombre de la fragancia. En el sitio de Paco Rabanne sólo describen los conceptos propuestos para la línea Potion sin precisar sus notas aromáticas.

En partida la fragancia muestra una impresión débil de florales que sufren la interferencia de grupos terrosos y especiados similares a los presentes en la versión masculina de este mismo perfume, con una idea de rosa ácida que varía hacia flor de azahar al cabo de 5 minutos y luego tendiendo a magnolias ácidas que se sienten mejor definidas sobre los 15 minutos, siempre manteniéndose bajo una capa de pimienta rosada que crea efectos de madera y tallos de flores , llegando a los 20 minutos a un acabado más clásico que retoma la idea de rosas con flores blancas combinadas con la magnolia. En fase media a los 30 minutos el perfume conserva la mezcla de especiados con maderas menos pronunciadas y cercanas a tallos que apoyan un enfoque de flores clásicas sobre el cual parte de la magnolia tiende a ámbar con efectos de licor y jengibre que se aproximan a una mandarina licorosa con rasgos de pomelo fresco al cabo de 1 hora. A las 2 horas el perfume combina partes iguales de florales limpios con picores de especiados, con una mezcla que incluye participaciones de jazmín y fresias clásicas con rosas que dan un aporte tenue de frutales rojos que se mezclan con mandarinas ácidas en reemplazo de la magnolia, con tonos de jengibre, nuez moscada y pimienta rosada que rozan la canela de Opium de YSL, diferenciándose de esta última fragancia en un acabado más ácido que es complementado por un untuoso de ámbar, tendiendo a las 3 horas hacia líneas de aspecto más rosado que benefician mezclas de fresias alimonadas con frutales propios de rosas de jardín, conservando un aporte ácido que apunta hacia un cítrico que pierde precisión y se mezcla con las flores al igual que un especiado terroso que se solapa con el punto frutal cítrico y produce picores aislados, teniendo momentos de frutales maduros que se acercan a granos de tonka en la traza de naranja a las 4 horas. Sobre las 6 horas el perfume resalta una nueva línea de florales que se centra en un hilo jabonoso que deja atrás las tonalidades oscuras de madera y tallos, basándose en un jazmín con rosas y en reapariciones de magnolia con flores de azahar que absorben los puntos cítricos, retomando a las 9 horas las capas de madera y ámbar aprovechando una baja de intensidad de los florales que permite que ambas vetas queden a la par, teniendo también un alza de los especiados que aumentan la pimienta rosada asociada a tallos de flores y que por momentos llegan al nivel de un clavo de olor, estabilizándose el aroma a las 12 horas en rosas dulces y tibias con una componente de ámbar y de cítricos de naranja sobre un base de perfume más clásico y alimonado que toma porciones de jazmín, magnolias y lirios del valle. En fase final a las 24 horas el perfume combina al grupo floral dentro del especiado dando la idea de rosas clásicas de baja acidez y más aterciopeladas unidas a clavo de olor y pimienta rosada, con influencias clásicas como el final de S.T. Dupont pour Femme y I Love You de Molyneux pero con una capa de ámbar que incluye canela y frutos maduros basados en granos de tonka, perdiéndose el aporte de madera.

La fragancia propone en su centro un enfoque floral medianamente clásico que se apoya sobre puntos secos a la madera y capas de especiado con ámbar, con este último grupo enfocando al perfume hacia un uso de diario más invernal que cálido sin privilegiar un uso deportivo. En oficina la fragancia aprovecha las líneas secas que bordean un oriental para sustentar una imagen elegante y seria a nivel profesional, evitando las estridencias de vetas rojas adolescentes o de propuestas hirientes más comunes a nivel comercial, con una proyección que se aprecia a corta distancia pensando en reuniones con poca gente y consiguiendo un efecto memoria que está levemente sobre el promedio. A nivel nocturno el perfume saca provecho del aspecto oscuro para proyectar una imagen más cercana a lo misterioso, apoyándose en espacios limpios como los que rodean un evento tipo cena para destacar mejor a corta distancia, pudiendo dar una impresión seria o rígida en fiestas demasiado juveniles y perdiendo fuerza y complejidad en eventos formales o de gala. En lo romántico el perfume presenta niveles oscuros que no van por el lado de la conquista o la sensualidad, sintiéndose como un aroma que se desarrolla mejor para salidas elegantes en un ambiente de confianza con una pareja conocida. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Blac XS Potion Pour Homme by Paco Rabanne

Esta fragancia del año 2014 es una nueva variante preparada sobre la serie Black XS de Paco Rabanne, que se suma a las variantes Black XS L'Excès del 2012 y a Black XS L'Aphrodisiaque del 2013, con la nueva propuesta cubriendo el segmento masculino y femenino manteniendo el concepto de estilo de vida con excesos de un rockero pero agregando una nueva idea de poción o filtro de amor asociado a historias de brujos y magia. El envase conserva la forma de botella de Black XS para hombre de frente rectangular y bordes curvos con un tapón redondeado en su extremo, la cual a su vez derivaba de XS pour Homme de la década del noventa excepto en el vidrio de color negro, agregando en esta versión un relieve que imita un sello de lacre en rojo donde aparece el nombre del perfume. En el sitio de Paco Rabanne describen a grandes rasgos la fragancia sin precisar sus notas aromáticas.

En partida la fragancia presenta un punto picante similar a pimienta que se mezcla con una resina fragante e intensa que aumenta en profundidad con el paso del tiempo, incluyendo referencias terrosas breves a los 5 minutos que van por azafrán y que son absorbidas por una impresión de madera que se mantiene en segundo plano con respecto a las resinas las cuales se aproximan a aquilarias licorosas a los 15 minutos y agregando variaciones hacia benjuí, tolú y franquincienso a los 20 minutos que se combinan con la madera teniendo una aproximación a tabaco similar a algunas versiones de perfumes de Antonio Banderas y de la casa Puig. En fase media a los 30 minutos la fragancia sostiene un centro dominante de resinas que baja en profundidad abriéndose a una línea verde fresca que combina trazas alimonadas con impresiones de pachulí de bosque, manteniendo el especiado de pimienta al fondo el cual comienza a tender momentáneamente hacia pomelo, llegando a una impresión más amarga y menos aromática de cáscaras de cítricos a 1 hora que fomentan un acabado más cristalino de las resinas las cuales incluyen un licoroso de madera y variantes verdes herbales que contienen al especiado. A las 2 horas la fragancia suaviza el grupo de resinas incorporando trazas cítricas de pomelo y naranjas que reducen los aromáticos a un ámbar con maderas que tienen una influencia de licor que no llega a ládano, con fondos terrosos especiados de bajo picor que no son absorbidos del todo por la madera y que contienen una línea oscura que se acerca a un confitado de pachulí sobre el cual giran impresiones incipientes de mentol, teniendo una baja de intensidad a las 3 horas y balanceando notas entre pachulí y resina más tenue al ámbar que reduce el efecto licoroso en favor de naranja, conservando un fondo secundario de madera especiada a la nuez moscada con acercamientos a canela que eliminan gran parte de la pimienta inicial, con turbiedades a las 4 horas en la resina que se abren a lavanda con ámbar gris y reflotan la línea de licor por el lado de los herbales verdes de bosque. A las 6 horas la fragancia comienza a presentar características ácidas que lo acercan a una combinación de ámbar y naranjas sobre madera con un hilo fresco de lavanda que conserva rasgos verdes de pachulí de bosque, con parte del dulce de las resinas abriéndose a las 9 horas a ládano fresco con granos de tonka que se basan en las naranjas resaltando un mentol de madera como en un cedro, sumando a las 12 horas retornos de un especiado oscuro de picor mesurado que se une a la madera por el lado de la nuez moscada y la pimienta negra que absorbe la lavanda y algunas trazas verdes. En fase final a las 24 horas el perfume se inclina a especiados amaderados que van insertos en resinas con influencia de tonka, con el punto de licor sintiéndose como una propiedad del jengibre con naranja y ámbar seguido de azafrán y cardamomo y restos de nuez moscada y sándalo más un dejo de pachulí acaramelado.

Por las características intensas de la resina que presenta el perfume en su primera etapa, junto con el licoroso que se sostiene aunque con menor intensidad con el paso del tiempo, la fragancia tienden a encajar mejor a nivel de diario en épocas frías tipo otoño e invierno donde la tibieza y densidad que pueden alcanzar estas notas no resulta molesto ni ahoga, suavizándose con el tiempo y abriendo la posibilidad de usos atemporales en interiores sin enfocarse hacia el lado dinámico deportivo extremo. En oficina la fragancia consigue un buen impacto en sus primeras horas, con las resinas dando una inclinación semiformal elegante y no madura a la vez que consigue un buen efecto memoria, apta para destacar en reuniones con colegas o presentando ideas que requieren una atención constante en lo que uno proyecta, suavizándose al final del día y apegándose a un enfoque pulcro y limpio. En el caso nocturno la fragancia sostiene una imagen pulcra y joven que calza en el segmento informal y semiformal de fiestas e incluso equiparando por momentos la contaminación ambiental en pubs y bares a nivel atemporal, perdiendo desplante a medida que se le exige mayor formalidad y con el punto de licor reafirmando una idea más relajada que seria. En lo romántico la mezcla tiene momentos atractivos que comienzan a decaer hacia la fase media, pudiendo aprovechar la fase inicial para llamar la atención y facilitar conversaciones desde cero con desconocidas en una fiesta o evento social dentro de lo semiformal. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Black XS L'Aphrodisiaque Pour Homme by Paco Rabanne

Este perfume del año 2013 corresponde a una edición de carácter limitado basada en las fragancias Black XS de hombre y mujer, las cuales fueron creadas originalmente para un público joven e inspirándose en la adrenalina y sensualidad del mundo del rock, con esta versión L'Aphrodisiaque dando un toque más intenso y agresivo. El envase usa la misma botella planteada por Black XS en su versión masculina pero agregando detalles extras que van en dorado y que consideran una calavera adherida en un costado y un borde de púas bajo el tapón a modo de collar de tachas o clavos punk. En el sitio de Paco Rabanne no se encuentran referencias de este perfume debido a su carácter de edición limitada, sin que se tenga una descripción oficial de su estructura aromática.

En partida la fragancia muestra un tono principal que se mueve en torno a cuero y que dentro de los primeros 5 minutos presenta giros breves en torno a chocolate y un pachulí que tiene un efecto verde de bosque que bordea el ciprés y que por momentos se aproxima a la base de Axe Temptation, abriendo sobre los 10 minutos la veta verde de pachulí hacia un enebro más fresco que incluye referencias a menta y cargas frutales maduras de mora, conservando una tibieza inicial desde el comienzo que en este punto se afina en miel y que remata en una madera inciensada a los 20 minutos. En fase media a 30 minutos la fragancia mantiene una estructura en torno a cuero y madera tibia ahora más resinosa que hereda las características de miel que se combinan con el confitado al chocolate del pachulí, teniendo bajas en el enebro que retorna a ciprés con vetiver seguido de variaciones en la resina que se vuelve más densa y se acerca a aromas de jarabes medicados anisados tipo ambroxán, llegando a 1 hora con un cuero más terroso y especiado a la nuez moscada con canela seguido de interferencias de un tipo de naranja o bergamota con caramelo. A las 2 horas la fragancia se vuelve mucho más dulce, rebajando los grupos verdes en favor de un grano de tonka con cruces anisados y caramelo de pachulí que conserva un tono de cuero y musgo al fondo, resaltando grupos especiados más picantes a las 3 horas que se sienten al fondo de la nariz al oler de cerca y que reducen a la miel como una componente del cuero, con rebrotes de las partes verdes que oscilan entre musgo y ciprés con trazas de lavanda y que terminan enfocándose en un pachulí al chocolate como en Axe Temptation pero en un formato más suave y con más presencia de puntos picantes, mostrando a las 4 horas una tendencia inversa donde se siente una detención del desarrollo de los grupos verdes y un aumento del cuerpo de miel con tonka teniendo un centro de cuero seco estable. A las 6 horas la fragancia mantiene un ascenso en su estructura dulce al combinar la miel con porciones de caramelo de pachulí e impresiones secundarias de flores neutras tipo lirios del valle ligadas a la miel por el lado del polen, estableciendo a las 9 horas nuevas capas especiadas menos terrosas y más cercanas a pimentón seco y paprika combinadas con duraznos y mangos maduros como una derivada de la tonka con resinas al ambroxán, creando a las 12 horas una impresión de manzanas confitadas con canela mezclada con madera y restos de chocolate graso combinado con cuero ligeramente anisado y mentolado al pachulí. En fase final después de 24 horas de aplicado la fragancia presenta una baja en su intensidad conservando la misma estructura aromática, presentando una primera capa de cuero que es complementado por un pachulí confitado no tostado con resinas, destacando más madera y canela con respecto a la etapa anterior y destacando un fondo de bergamota adicional más notorio que aporta frescura.

La fragancia se diferencia de su par femenino al presentar una estructura más dulce y densa que se sostiene por más tiempo y se siente ligada con más fuerza con el concepto de afrodisíaco, dando la impresión de un perfume invernal por la mezcla de familias aromáticas que presenta y que incluso pasa por un segmento maduro en el tono de bosque, aligerándose la fragancia a nivel de densidad a los pocos minutos y agregando un dulce central que dentro del escenario de diario entrega suficiente flexibilidad para un uso atemporal dentro de situaciones informales en invierno y semiformales en verano, dejando en duda su uso deportivo por algunas alzas momentáneas de vetas dulces al cuero más densas. En oficina el perfume presenta varias situaciones que dentro de un marco laboral pueden entenderse como intrusivas, con un primer grupo verde de corte simple y cotidiano y con una segunda capa dulce que por momentos se escapa de control y confunde o dificulta un ambiente de trabajo en equipos, con la fase final momentáneamente sintiéndose más atractiva pero también pudiendo confundir por el aroma a frutas maduras, apuntando a situaciones más bien de diario o de noche. En el escenario nocturno la fragancia tiene su momento de máximo potencial al tener una estela que incluye capas licorosas, resinas densas y especiados llamativos, apuntando a fiestas de rango adolescente y de adulto joven de estilo informal pero de vestuario pulcro, y extremos más formales donde se busca dar una imagen irreverente o no clásica como galas o matrimonios que terminan en la pista de baile, alejándose en el segmento medio semiformal de espacios limpios donde se desarrollan cenas o reuniones en casa. En lo romántico el aroma roza el gourmand adictivo, llamando la atención a mediana distancia ante desconocidas en espacios contaminados pero pudiendo descolocar o saturar a corta distancia o en espacios limpios lejanos al invernal, requiriendo de menores dosis aplicadas al estar con pareja conocida o al tener intenciones de estar a corta distancia con alguien. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Black XS L'Aphrodisiaque by Paco Rabanne

Esta fragancia del 2013 es una edición limitada preparada para la serie Black XS de Paco Rabanne en las versiones de hombre y mujer, manteniendo el ambiente rockero característico de la línea pero dando un giro más agresivo y oscuro donde se insinúa con más fuerza la sensualidad y espíritu transgresor del mundo de la música. El envase conserva la silueta de la botella femenina de Black XS pero ahora cambiando las referencias a rojo por un acabado opaco completamente negro y agregando un borde con púas entre el frasco y el tapón en color dorado, al igual que el tapón, las letras y una calavera colgante que también están en dorado. En el sitio de Paco Rabanne no aparecen referencias a este perfume debido a su carácter limitado, sin que se tenga una lista oficial de sus notas.

En partida el perfume presenta características dulces amieladas que rondan las flores amarillas y que rodean ideas de ylang-ylang mezcladas con efectos de durazno, mostrando una mayor profundidad en el punto de miel a los 10 minutos el cual va a acompañado de trazas de naranjas de corte amargo que crean un efecto metálico del cual derivan vetas de jazmín al aproximarse a los 20 minutos de aplicado, con un aire especiado impreciso de la familia de la nuez moscada que a la vez entrega impresiones de tallos de rosas. En fase media a los 30 minutos la fragancia desarrolla la veta metálica asociada al jazmín, teniendo apertura momentánea hacia violetas y moras que dan una aproximación hacia algunas esencias usadas en Ágatha Ruiz de la Prada, con el punto de miel recuperando parte de las insinuaciones de especiado del inicio y enfocándolo hacia madera a 1 hora. A las 2 horas el perfume se suaviza abandonando las ideas de miel dulce con flores amarillas que en algunos momentos bordeaban una tendencia narcótica, enfocándose en una línea que recuerda el jazmín de Imagina de Ágatha Ruiz de la Prada y que va seguido de cerca por la cáscara de una naranja neutra y levemente amarga, tomando a las 3 horas incluso características de una colonia ligera más limpia y con menos efecto metálico en el jazmín, con la naranja abriéndose a tonos de nerolí un poco más verde y alimonado que van seguidos de apariciones breves de moras tipo violetas, con los jazmines dando una impresión más sintética que reduce la profundidad de las notas secundarias a las 4 horas. En torno a las 6 horas el perfume reduce su evolución manteniendo un punto de jazmín con violetas de corte sintético que por momentos alcanza niveles de intensidad intrusivos y que da pasos esporádicos a limón, rompiéndose la linealidad del aroma a las 9 horas cuando el perfume retoma un enfoque más natural con porciones de madera y vainilla turbia contra un grupo floral impreciso que tiene aportes herbales intercalados y crea un efecto ligeramente narcótico que incluye distorsiones de frutos rojos, rematando a 12 horas con una sensación de crema láctea y coco floral al musk que incluye un frutal rojo de rosas oscuras no clásicas muy restringidas en un segundo plano, con la veta de jazmín marcando presencia a nivel ambiental. En fase final a las 24 horas el aroma reduce los momentos intrusivos conservando un tono principal de jazmín sintético con trazas de moras y violetas bajas, con verdes bajos que derivan del jazmín y que van seguidos de puntos residuales de frutos rojos, con la mezcla general teniendo un enfoque cercano a una fragancia clásica ligera.

El perfume presenta un carácter oscuro sólo en su primer tercio de evolución, manteniendo un centro floral ligeramente alimonado al jazmín que deja impresiones de uso menos restrictivo y más ligero que tienen suficiente soltura en el escenario de diario, incluso en primavera, conservando una tendencia atemporal de interiores que se vuelve más femenina y relajada al final pero evitando situaciones deportivas de alta exigencia física debido a un efecto de alta estela ambiental que puede marear o agotar. En oficina el perfume presenta un impacto inicial que se reduce con el tiempo bajando de paso su efecto memoria que llega en su punto máximo a niveles medianos, con las vetas metálicas de su punto medio restándole seriedad y elegancia al aroma y relegándolo a situaciones más bien cotidianas al confundirse con un estilo más joven similar al de Ágatha Ruiz de la Prada, creando ocasionalmente situaciones de intrusividad en esta veta metálica bajo condiciones ambientales de mala ventilación que se sienten a distancia, a diferencia del corto rango que es más sutil. En el caso nocturno la fragancia nuevamente presenta potencia suficiente para destacar en fiestas con ambientes contaminados en sus primeras 3 horas, bajando en presencia a partir de ese momento y sosteniéndose en situaciones más veraniegas y de corte juvenil por debajo del rango semiformal, sin llegar al nivel de un perfume de eventos formales. A nivel romántico el aroma no alcanza un nivel de evolución suficiente para montar un ambiente sensual, con los efectos de tipo narcótico siendo de muy corta duración como para crear momentos de adicción o desarrollo de curiosidad. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Invictus by Paco Rabanne

Esta fragancia de mediados del 2013 aparece como una nueva línea dentro de la marca de perfume Paco Rabanne, en paralelo con los ya clásicos Ultraviolet, Black XS y 1 Million dentro del segmento masculino, con este producto apuntando a un concepto de triunfadores que buscan la victoria en la vida y se ganan el apelativo de "invencibles", apelando a un estilo de uso deportivo. El envase usa una forma de botella que representa una copa o trofeo en vidrio transparente con una tonalidad gris, con la zona superior tomando un acabado plateado que contiene la válvula del spray. En el sitio de Paco Rabanne destacan que las notas aromáticas del perfume son: pachulí, ámbar gris, madera de guaiac o palisandro, acordes marinos, cáscara de pomelo y laurel.

En partida la fragancia presenta tonos opacos que rondan el pachulí y que luego dan un paso hacia ahumados cercanos a los de Fahrenheit de Dior, todo dentro de un marco con rasgos de enebro que se sostiene durante los primeros 10 minutos teniendo inclinaciones momentáneas hacia cuero seco y brillos muy breves de salvia con amargos de pomelo, estabilizándose la fragancia sobre los 20 minutos en un aroma de estela mediana y corte opaco que reúne impresiones de chocolate y vainilla ligados a pachulí con un aire de incienso. En fase media a partir de los 30 minutos el perfume mantiene una impresión de incienso mezclado con cuero húmedo con vetas verdes de enebro como base, con ascensos bruscos y de corta duración de ahumados que lo acercan a un ámbar gris y a otras esencias usadas dentro de la línea de Paco Rabanne como Ultraviolet, mostrando nuevas inclinaciones hacia pachulí confitado mesurado y musgo de bosques al acercarse a 1 hora del inicio. A las 2 horas la fragancia reduce la presencia de cuero y musgo en favor de una resina que no alcanza a llegar a los dulzores de un grano de tonka y que sigue conservando rasgos de pachulí, sosteniendo un polvoso que recuerda un floral neutro masculino de la familia del jazmín o de las violetas como en Fahrenheit junto con amargos de pomelo tipo salvia más cotidianos que bordean una pimienta, reduciendo de paso su estela e intensidad. Sobre las 3 horas las capas de tonos ahumados se reducen manteniendo una resina más fresca de aspecto sucio que muestra mayor cercanía hacia granos de tonka que hacia pachulí, aumentando la presencia de tonos de bergamota que hacen un aporte dulce a las resinas y con el pomelo dando un giro que se confunde con un punto marino breve que se inclina pronto hacia madera, volviendo la idea de secos inciensados con un aire vago a violetas pero muy apagadas a las 4 horas. Sobre las 6 horas la fragancia comienza a mostrar bajas sostenidas en su intensidad sosteniendo un cuerpo polvoso alineado con cuero con mínimos rasgos de mentol de pachulí pero reduciendo el resto de las notas de madera y ahumados, volviendo a mostrar a las 9 horas referencias tenues con Fahrenheit por un aroma a hule que solapan al pachulí con cuero, desarrollando un rasgo apagado de nuez moscada con ámbar dulce más bajo que un grano de tonka, llegando a 12 horas a una mezcla de madera con hule muy apegado al papel. En fase final al alcanzar las 24 horas la fragancia se siente mucho más tenue y menos oscura, destacando una mayor presencia de pomelo que se complementa con maderas secas que tienen asociado un picor leve similar a jengibre pero sin definir una familia especiada, con un fondo polvoso de aspecto floral cercano a violetas un poco más dulce acompañado de un ámbar de aspecto metálico.

La fragancia presenta un matiz algo oscuro para un concepto que gira en torno a ideas más cercanas a un agua deportiva, siguiendo líneas de resina con ahumados que bordean el incienso y potenciados por un pomelo amargo que da aproximaciones a un desodorante de corte cotidiano, funcionando a nivel atemporal como fragancia de diario y sin sentirse desperdiciada si se usa en solitario, aguantando un uso deportivo pero apelando a la similitud con un desodorante y por el uso de notas no densas ni recargadas más que por un motivo funcional o refrescante. En oficina el aroma tiende a confundirse con otros perfumes ya conocidos y generando poco impacto alrededor, con un efecto memoria que va del mediano al bajo y apuntando a usos cotidianos, pudiendo requerir de sobreaplicación para destacar pero cuidando de no generar demasiada intrusividad. En el caso nocturno el aroma tiene potencial informal pero requiere de mayor cantidad de aplicación, teniendo un desplante relativamente estándar y que apunta a fiestas y salidas a pubs, teniendo menor presencia en escenarios más formales donde pasa por un aroma más simple. En lo romántico la fragancia ofrece pocos puntos destacados o acogedores que distingan del promedio o de la competencia, funcionando mejor como aroma de disfrute personal. Rango de edad entre 25 y 45 años.

One Million Intense by Paco Rabanne

Esta fragancia del año 2013 es una adaptación del perfume 1 Million, uno de los más comercializados de la marca francesa Paco Rabanne en el último tiempo junto con el grupo Black XS, con esta edición conservando el centro ostentoso y llamativo del original pero agregando una capa de personalidad más sofisticada y carismática que sigue girando en torno a la idea de oro. El envase mantiene la forma de botella de 1 Million que recuerda un lingote de oro, incluyendo el nombre grabado al frente con una tipografía tipo Lejano Oeste, con un recuadro adicional que contiene la palabra "Intense" y con la parte de vidrio en la parte trasera llevando mayor cantidad de pintura dorada. En el sitio de Paco Rabanne destacan las siguientes notas olfativas para este perfume: mandarina roja, azafrán, pimienta negra, cardamomo, corteza de canelo, rosas, nerolí, cuero, pachulí, iris y sándalo.

En partida la fragancia muestra una nota dominante de pachulí que evoluciona con el tiempo, comenzando con tonos de confitado con pocos rasgos verdes que se afinan dentro de los primeros 5 minutos a un oscuro de bosques, sumando al mismo tiempo una capa de resina fragante que se alinea con una impresión mentolada baja del pachulí, derivando en este punto hacia efectos terrosos que dan un paso breve por iris, azafrán y cardamomo, mostrando pocas similitudes con la versión original de 1 Million hasta al menos los 15 minutos después de aplicado cuando se sienten en la base unas tonalidades comunes cercanas a frutos rojos con una evolución de la resina también más cercana a la primera versión. En fase media a 30 minutos la capa de pachulí se suaviza y baja a un segundo plano, con ascensos de resina fresca e impresiones más especiadas de madera de bosques y una sensación volátil similar a la de Fahrenheit, con el punto de frutos rojos pasando rápidamente por frambuesas y estabilizándose en una naranja roja mezclada con ámbar, con el pachulí produciendo una interferencia áspera y densa que se une a las resinas dando una variante que vuelve a acercarse a 1 Million al llegar a 1 hora de aplicado, pero sin los distintivos de frutales vivos y arrastrando una impresión floral vaga que va entre rosas y jazmines con flor de azahar que se percibe de mejor manera a 1 hora y media, mostrando nuevas evoluciones en torno al pachulí dominante que se abren hacia granos de tonka, afinándose a las 2 horas y media una línea verde más alimonada que se acerca a una flor de azahar jabonosa. A las 3 horas la veta de pachulí se relaja aunque todavía manteniendo un carácter más terroso y menos frutal que 1 Million, con los grupos frutales girando en torno a una impresión vegetal jabonosa que es complementada por especiados de corte más neutro en torno a nuez moscada, abriéndose a líneas tradicionales de madera y resina que presentan un picor en nariz muy al fondo de la familia de la pimienta, con mixtos amargos de cáscara de naranja y aires de azafrán que siguen confundiéndose con tonka, pasando a impresiones inciensadas con un cuero derivado de abedul y pachulí en torno a las 4 horas que sigue conteniendo un especiado picante pero ahora diferente a pimienta, con mayor cercanía a la versión original en este punto a nivel de base pero sin la presencia de naranjas frescas. A las 5 horas y media el perfume presenta un cambio drástico en su intensidad en la cual decae la nota dominante de pachulí con turbios especiados, dejando espacio a líneas más frescas donde se sienten trazas de naranja con flores pero sin llegar al nivel de brillo o destaque de 1 Million, manteniendo todavía presencia el pachulí en forma de un terroso mostrando variaciones en la línea inciensada que a las 7 horas se aproximan a una mezcla de los confitados a la vainilla de TL pour Lui de Ted Lapidus con las naranjas con oliva de Must de Cartier pour Homme, presentando a las 9 horas un enfoque mas limpio y menos turbio donde destaca una base principal especiada cercana a clavo de olor con madera y efectos de chocolate derivados del pachulí, junto con capas frescas de florales poco precisas, estabilizándose el aroma en estas notas y afinando una última resina más dulce y ambarada que sobresale a las 12 horas, con los florales volviéndose más fríos con un aire de lavanda, bergamota y ámbar gris con mentol. En fase final a las 24 horas el perfume muestra un mayor acercamiento al original bajando al mismo tiempo notablemente su intensidad, con apariciones de frutos rojos y tonalidades tibias de ámbar con especiados menos picantes que producen un efecto de granos de tonka turbios, manteniendo al fondo un pachulí más bajo pero que continúa entregando una influencia terrosa levemente mentolada.

La fragancia ofrece un enfoque diferente con respecto a la propuesta original de 1 Million, sin apuntar a ser una copia idéntica de mayor intensidad y abriéndose hacia líneas oscuras que presentan menos brillo frutal y mayores efectos terrosos, manteniendo un uno de diario atemporal pero que muestra una mayor inclinación hacia el invierno y bajo un matiz más serio y complejo, alejado de actividades deportivas y con un carácter más social o con más personalidad que puede sentirse desperdiciado en solitario. En oficina la fragancia se hace notar por una impresión oscura e invernal que se relaja a atemporal hacia el final, moviéndose en un punto medio entre un enfoque laboral y uno de destaque personal, moviéndose dentro de un perfil que no alcanza a ser intrusivo y con un efecto memoria mediano con algunos puntos destacados a cargo de la capa de pachulí oscuro, sacrificando una empatía inmediata y buena recepción entre colegas. A nivel nocturno el perfume destaca pero en una línea diferente de 1 Million, de manera más seria y formal sin llegar a extremos maduros, alejándose de líneas adolescentes y fiestas informales pero manteniendo un estilo algo irreverente en el rango semiformal nuevamente invernal en reuniones con amigos en pubs o en casa, aguantando un uso en matrimonios. En lo romántico algunas vetas especiadas y en especial el pachulí pueden molestar a corta distancia, alejándose de un propósito sensual o conquistador en favor de un destaque personal. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Paco Rabanne Pour Elle by Paco Rabanne

Este perfume lanzado al mercado durante el año 2003 corresponde a una de las últimas líneas independientes de la casa Paco Rabanne previas a la irrupción de las series XS Black y 1 Million, y que se centra en un aroma con base floral de corte femenino matizado con lineas especiadas siguiendo un estilo más simple que Ultraviolet y similar al del primer XS de mujer pero apegado a un formato más luminoso y ligero. El envase recoge parte del estilo del diseñador Paco Rabanne, con referencias a las cadenas y mallas metálicas usadas en sus colecciones de vestuario y representadas en un anillo plateado ubicado en la parte central de la botella y que crea un túnel que llega hasta el extremo posterior, con el frente cubierto por una pieza de color blanco que incluye al tapón y el spray, y con el resto de las caras mostrando un vidrio transparente que deja ver el líquido amarillo en su interior. En el sitio de Paco Rabanne no figuran descripciones de este perfume, dando la idea de estar en proceso de descontinuado, sin que se cuente con un detalle de notas oficiales para esta fragancia.

En partida la fragancia muestra combinaciones florales frescas y clásicas a la vez, con una idea de rosas con tuberosas frescas y jazmines como complemento sobre una base especiada de pimienta rosada en ascenso y que da un aspecto de tallos de rosas, con rasgos de iris y violetas al fondo que complementan la idea de polvoso y potencian la presencia de pimienta con un estilo cercano a un chiprés fresco. En fase media a 30 minutos el aroma tiende a centrarse en una flor fresca con efectos de pimienta y aires de rosas de jardín, predominando el iris al fondo y resaltando líneas frutales en torno a damascos y duraznos de baja densidad que impiden que la mezcla tienda a un estilo ochentero, con repuntes de ámbar dulce ligeramente amielado hacia los 40 minutos y que agregan vetas de madera especiada a 1 hora del inicio, con incrementos frutales de naranja amarga. Hacia las 2 horas la fragancia mantiene un punto de durazno ambarado que se confunde con gardenias y que se siente como una evolución del primer punto de tuberosa, con rasgos más bajos pero todavía presentes de rosas frescas , con variaciones en el especiado que trae un recuerdo del fondo de melón con rosas de S.T. Dupont pour Femme clásico, volviéndose el aroma mucho más dulce hacia las 3 horas que conserva rasgos de rosas especiadas y dulzores cruzados de especies con ámbar y frutos ahora un poco más maduros hacia las ciruelas, destacando un centro mesurado de jazmín e ideas de madreselvas e ylang ylang asociadas al ámbar que mantienen una cercanía con S.T. Dupont pour Femme, aumentando la pimienta hacia las 5 horas y mostrando rasgos más verdes atribuibles a un vetiver fresco, cardamomo o pachulí. Al alcanzar las 7 horas el grupo floral comienza a adquirir un carácter jabonoso, con bajas en el punto de pimienta que retrocede permitiendo que las flores adquieran a la vez tonalidades de crema que vuelven a a acercar el perfume a líneas de gardenia y tuberosa que arrastran vestigios de ylang-ylang, unido a limpios de jazmín que rebajan las rosas y los frutos a un mínimo, destacando una base de ámbar con madera que toma más cuerpo a las 9 horas, con ascensos breves hacia el lado inciensado y que decaen hacia frescos de jazmín con bergamota y tenues de pimienta rosada a las 12 horas. En fase final a 24 horas el perfume muestra una mayor proporción de jazmines complementados con tonos ácidos asociados a rosas frescas de jardín no rojas, las cuales son mesuradas por pimienta rosada que mantiene un efecto de tallos, sumando puntos frutales ligeramente alimonados de bergamota con vestigiales de durazno que traen al frente puntos ligeros de ylang-ylang dulce con gardenias, con una base de ámbar amaderado afín con la pimienta y las frutas.

La fragancia maneja una línea que se balancea entre un estilo clásico serio y uno relajado de corte femenino, con una primera impresión que al menos en el escenario de diario se acerca a situaciones semiformales pulcras de primavera en ciudad alejadas del pleno sol y de situaciones dinámicas deportivas, privilegiando un uso en situaciones de corte más social. En oficina el aroma se siente elegante y no intrusivo dando una propuesta profesional no oscura ni autoritaria, con un punto denso en el especiado con resina que puede escaparse de control y volverse intrusivo si se aplica en exceso, manejando en general una estela mesurada perceptible a corta distancia que privilegia ideas limpias. En en campo nocturno el perfume muestra un comportamiento similar a S.T. Dupont pour Femme clásico pero en un formato más ligero, centrado en situaciones semiformales elegantes con opción de uso en eventos formales de primavera y verano, sintiéndose en general rígido y mucho más maduro en fiestas informales, con el especiado pudiendo molestar al transpirar en exceso. En el caso romántico la capa especiada tienden a reducir las ideas clásicas femeninas de las flores, entendiéndose más como un perfume apegado a un propósito elegante personal semiformal que a una fragancia de conquista. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Black XS L Exces for Her by Paco Rabanne

Este perfume de comienzos del año 2012 aparece en forma pareada con una versión masculina, diferenciándose de los lanzamientos de sus predecesores Black XS pour Elle y de XS pour Elle que solían ser creados con un desfase de 1 o 2 años con respecto a las ediciones para hombre, con la fragancia dando un enfoque publicitario más recargado y asociado con ideas cercanas al estilo de vida al límite de una estrella de Rock, manteniendo por este lado una imagen oscura más juvenil y cercana a la noche establecida por la línea Black XS con respecto a su antecesor inmediato XS más de diario. El envase repite la forma de botella iniciada por Black XS con curvas pronunciadas que recuerdan el frasco de una pócima mágica, cambiando la flor grabada al frente por un colgante con forma de calavera de metal y cambiando el color del vidrio originalmente rojo burdeos por un gradiente que va de negro a transparente pasando por rojo al medio. En el sitio de Be A Rockstar creado especialmente para promocionar estos perfumes, destacan que las notas aromáticas son: nerolí, pimienta negra, jazmín Reina de la Noche, rosas, madera de cachemira y vainilla negra.

La fragancia tiene una partida más ligera que el Black XS original, con un primer tono de jazmín que recuerda al usado en Imagina de Ágatha Ruiz de la Prada acompañado de un segundo tono alimonado vegetal girando alrededor y que evoluciona a los pocos minutos hacia una flor de azahar que conserva estas características verdes. En fase media a 30 minutos el aroma se mantiene en flor de azahar con sensación estable de Imagina que aumenta a 1 hora de aplicado cuando se suaviza la flor de azahar en papel y se mantiene notoria a nivel ambiental, con rastros polvosos secos al fondo que comienzan como pétalos de iris pero que luego evolucionan hacia las 2 horas en madera sucia y áspera poco fragante, sintiéndose un punto breve de alimonado tipo colonia 4711 al fondo que se desliga de las partes vegetales, alineándose nuevamente el aroma hacia líneas vegetales a las 3 horas al afinar una nota de jazmín no clásico de aspecto ligeramente sintético. Hacia las 5 horas el perfume mantiene la línea de flor de azahar dentro de un marco que lo aleja de líneas de naturaleza por una base polvosa seca que sigue trayendo recuerdos de Imagina de Ágatha Ruiz de la Prada y de porciones de Oh La La! también de la misma marca, registrando a las 9 horas un aumento de frutales rojos suaves y al agua que equiparan al jazmín, con posibilidad de provenir este tono de una rosa, desarrollando un picor suave de fondo tipo tallos especiados que refuerzan la idea de rosas, bajando a las 12 horas la capa de flor de azahar hacia un tono frío de fondo. En fase final a 24 horas se refuerza la idea de florales de corte sintético tipo Oh La La! con distorsiones de flor de azahar cruzadas con restos de frutales rojos de rosas y sensación de tierra indefinida que no alcanza a definir un estilo especiado o amaderado, agregando un dulzor que aparecía solapado en las etapas anteriores pero que ahora se siente como una vainilla tibia al musk parecida a la presente en Far Away de Avon.

El perfume, a diferencia de su par masculino y de su antecesor directo Black XS pour Elle del 2007, maneja líneas mucho más suaves y menos recargadas que a primera impresión parecen enfocadas casi exclusivamente para un uso de diario primaveral y veraniego por el centro floral, mostrándose indiferente si el ámbito en que se mueve es social o cotidiano en solitario y con una preferencia para moverse en interiores o en espacios al aire libre no extremadamente calurosos. En oficina la fragancia tiende a apegarse a un estilo personal, sintiéndose llamativa en pasillos pero con gran facilidad para alcanzar niveles intrusivos en casos de sobreaplicación, mostrando un cuerpo lineal por momentos que favorece ideas limpias de verano y teniendo a favor un buen efecto memoria debido a esta simpleza de estructura, moviéndose en escenarios que van del informal al semiformal. En lo nocturno la fragancia produce un efecto sintético curioso que se vuelve llamativo y encaja bien en fiestas informales, potenciado por la gran estela que produce al sobreaplicar y que es capaz de superar aromas ambientales a distancia de conversación, tendiendo a sentirse más simple y agresivo a medida que aumenta el formalismo de la situación en que se usa. En lo romántico el aroma parece mantenerse en un estilo personal, sin muchas líneas sensuales y con mayores intenciones de proyectar un estado de ánimo personal. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Black XS L Exces by Paco Rabanne

Este perfume de inicios del 2012 corresponde a una nueva versión de Black XS de hombre del año 2005, apareciendo en el mercado en esta ocasión en forma simultanea con una edición femenina y ambos manteniendo el espíritu original de XS de mediados de los noventa, bautizado así por el sonido de las dos letras que en inglés sonaban como "exceso", con "L'Excès" yendo más lejos con ideas relacionadas con la potencia, rudeza y vida llena de excesos de una estrella de Rock. El envase repite la misma forma de botella de XS y manteniendo el colorido oscuro establecido por Black XS, cambiando el dibujo de la rosa en esta última versión por un colgante plateado con forma de calavera y con el vidrio llevando un acabado en gradiente en tonos grises que va del negro al transparente. En el sitio de Be A Rockstar diseñado para la promoción de la línea L'Excès señalan que las notas básicas de este perfume son: limón, lavanda, acordes de ozono, cipriol (un derivado de la hierba Nagarmotha, con aromas cercanos a especies y madera inciensada), liquidámbar (del inglés "amberwood", un árbol que produce una resina inciensada) y pachulí.

En la partida la fragancia presenta un tono de limón fresco no ácido que recuerda al mismo punto presente en el Black XS de hombre original, con variaciones a los pocos minutos que apuntan hacia resinas e idea de confituras que van rodeadas de capas bajas de frutos rojos, dando un paso por madera y nuez moscada con pachulí hacia los 10 minutos, asentándose finalmente el aroma en un pachulí confitado al cabo de 20 minutos desde la partida. En fase media a 30 minutos el aroma se estabiliza en un tono de pachulí parecido al de A*Men de Thierry Mugler pero en una variante menos recargada, aumentando la idea de mentolados asociados a resina que se vuelven bastante volátiles a 1 hora y media de la partida superando el tono de pachulí el cual evoluciona hacia un tono ligeramente mentolado y frío, con tibios dulces secundarios que se sienten como un ámbar potenciado junto con una capa con rasgos de lavanda no clásica, con toda la mezcla dando una idea de aire frío dulce y ligeramente frutal tipo jugo con base de madera, y con alimonados intercalados que producen interferencia en la mezcla y actuando como el elemento fuera de tono casi como una flor de azahar plástica, tendiendo hacia tonos de nuez moscada y pachulí más picante a las 3 horas. A las 5 horas y media la fragancia adquiere un lado más dulce por el lado de las resinas, absorbiendo el punto verde del pachulí y acercándolo a ideas de ámbarados sucios y granos de tonka, todavía con una base especiada ligera de corte clásico que trae recuerdos de fragancias de los años noventas con una cercanía a porciones de Ultraviolet también de Paco Rabanne, manteniendo la misma estructura aromática a las 9 horas pero variando la proporción de sus componentes, destacando una resina más dulce que apunta a miel y a tabaco de narguilé, con la nuez moscada marcando el picor distintivo de esta fase junto con un punto frutal derivado del pachulí y que recuerda a un mango maduro que a las 13 horas termina fundiéndose en las resinas. En fase final a 24 horas la fragancia se siente más clásica y verde, con puntos dominantes de pachulí que se inclinan a tonos de bosque pero todavía conservando un fondo confitado que se potencia con las resinas más amaderadas y con rasgos turbios de miel y tonka, con una densidad mayor que recuerda fragancias de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa y con rasgos cercanos a TL Pour Lui de Ted Lapidus, conservando una línea fresca al fondo donde predomina un punto frío entre agua y lavanda.

La fragancia rescata un estilo clásico de los años noventa centrado en líneas de lavanda que luego van hacia dominantes de resina inciensada con picores mesurados de pachulí, con intensidades destacadas que lo inclinan hacia un estilo un poco más pulcro y social en un escenario de diario, con una preferencia invernal por el cuerpo dominante más oscuro pero teniendo momentos apropiados en verano en interiores en condiciones poco deportivas. En oficina el aroma presenta una imagen impactante a distancia de conversación, llamando la atención en pasillos y manejando grupos de familias aromáticas clásicas en el ámbito laboral de traje y corbata, ofreciendo suficiente sustento y confianza para proyectar ideas ante un público aunque tal vez sintiéndose agresivo frente a alguien si se usa en exceso. En lo nocturno el aroma se proyecta bien en ambientes sucios tipo pubs y fiestas con mucho público, dentro de un ámbito informal pulcro a semiformal correcto medianamente joven, proyectando nuevamente ideas agresivas e intimidantes a medida que aumenta la formalidad. En lo romántico se repite como punto en contra la sensación agresiva del aroma a corta distancia, tendiendo a funcionar mejor a mayor distancia como fragancia llamativa para iniciar una conversación pero cayendo en este caso en los escenarios anteriores de diario, oficina y nocturno. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Lady Million by Paco Rabanne

Esta fragancia lanzada al mercado a mediados del 2010 corresponde a la versión femenina de 1 Million de hombre aparecido 2 años antes, con un envase también dorado con brillo metálico pero tomando en esta ocasión la forma de un diamante multifacetado de base plana con algunos recuerdos de la botella también plana de Ultraviolet. La forma de diamante hace una referencia indirecta a los vestidos metálicos de las colecciones de Paco Rabanne conformados por cientos de placas metálicas que en su ocasión fueron concebidos para reflejar la luz de igual forma que lo hacía un diamante, y también surge como el único objeto suficientemente lujoso que es capaz de rivalizar con la riqueza del lingote de oro de 1 Million y enfrentarse a el de igual a igual para conseguir seducirlo. En la página de Paco Rabanne, inicialmente sólo en la sección en inglés, señalan que las notas aromáticas de este perfume son: nerolí, frambuesas, flor de azahar, jazmín, gardenia, pachulí, miel y ámbar.

En la partida se sienten frutos neutros muy dulces acompañados de florales intensos también dulces, mezcla de naranjas con duraznos, frutos rojos azucarados y al menos una gardenia intensa que también aporta líneas de frutos dulces. Se sienten además otras capas de florales de líneas clásicas, parecidos a los de perfumes de los años ochenta pero rebalanceados con una carga dulce que se siente más intensa de lo normal. En fase media se mantienen las frutas con flores con una capa dulce fragante bastante notoria que no llega a extremos azucarados y que da la primera impresión que proviene de las flores, agregándose a las gardenias la idea de rosas frutales que se acercan a frutos rojos y grosellas por una línea azucarada independiente del dulce general. A 1 hora y media se mantiene la gardenia dominante junto a otras flores, todo solapado por una nota dulce que ahora se nota agregada y no proveniente de las flores, con un dulzor general no azucarado y con rasgos de frutos rojos frescos hacia el fondo. Cerca de las 2 horas la nota dulce tiende a volverse más tibia, bajando la intensidad de las flores y quedando en paralelo una nota ligera frutal todavía indefinida de la familia de los frutos rojos, fresca y ahora sin carga azucarada. A las 3 horas la fragancia sufre una caída de intensidad a nivel general, bajando tanto los florales como la capa dulce y manteniendo este comportamiento por un buen tiempo, agregando a unas 5 horas una capa cremosa ligeramente amaderada tipo sándalo, más nuevas flores dulces en la línea de la madreselva aunque mantenidas en un segundo plano para mostrar un carácter amielado. Por momentos se siente algo de ámbar dulce o musk derivado del dulzor tibio, e incluso también se siente un pequeño dejo de flores de azahar con algo de jazmín por una sensación de Lou Lou de Cacharel diluido. A 8 horas del inicio parte de las flores y de la capa dulce comparten espacio con una nueva nota de carácter ambarado ligeramente tostado, con cercanía a la madera pero sin determinar un estilo amaderado, con fondos alimonados muy tenues que parecen derivar de la flor de azahar que parece ir en baja en favor de la sensación tibia del ámbar. En fase final el aroma se mantiene con un floral dulce, manteniendo la gardenia con una nueva línea de jazmín más clásico y un toque de notas secas que recuerdan a papel, más cercanas a un especiado con madera ligera que a un loto o papiro, rondando una nota frutal roja todavía fresca y al agua que brilla aislada en forma ocasional y que se confunde con la frambuesa de una rosa joven.

La fragancia muestra una personalidad llamativa, con una buena estela conformada en su mayoría por flores clásicas que aparecen potenciadas por una capa dulce no azucarada que aumenta su atractivo y que amplía su uso a varios escenarios. Se siente grata como fragancia de diario, con una tendencia marcada a situaciones sociales y tal vez dando la impresión que pierde potencial al ser usada en solitario, con un primer uso en veranos y primaveras cálidas para luego pasar a inviernos no muy fríos en interiores. En oficina el grupo floral se siente atractivo por varios flancos, por un lado mostrando una idea de profesionalismo limpio, pulcro y de líneas clásicas, pasando luego a un ámbito social cálido y empático, no intrusivo, basado en las notas dulces, dejando una buena estela al caminar en pasillos o entrar en un salón y con un efecto memoria relativamente bueno no a nivel de mezcla aromática única, si no por sentirse en forma clara las flores que lo componen. Como fragancia nocturna mantiene varias ideas de oficina, principalmente como aroma social semiformal pulcro enfocado a reuniones íntimas lejos del invierno, mostrándose suficientemente dinámico y más pulcro en fiestas informales donde destacan las frutas rojas. Por el lado romántico consigue buena aceptación tanto por el azucarado ligero no chicloso de los frutos rojos como por los florales que recuerdan a la vieja escuela de la seducción, con la capa cremosa destacando discretamente al comienzo y a corta distancia. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Paco Rabanne Pour Homme by Paco Rabanne

Este perfume del año 1973 fue la primera fragancia masculina creada para la entonces nueva línea de perfumes de Paco Rabanne, diseñador de origen español que nació bajo el nombre de Francisco Rabaneda y Cuervo y que, huyendo de la Guerra Civil Española, emigró a corta edad con su familia a Francia, lugar donde realizó sus estudios de arquitectura los cuales pagó vendiendo bocetos de vestuario a revistas de moda, aportando posteriormente diseños de accesorios para las líneas de otros diseñadores con Pierre Cardin, Balenciaga y Givenchy, ganando suficiente experiencia para montar su propia línea de vestuario en 1965 con diseños en los que generalmente domina el manejo de metales, plástico y líneas arquitectónicas, como en el caso del vestuario creado por él para la película futurista Barbarella de 1968 donde se hizo conocido al público general. La fragancia sigue a Calandre, perfume femenino creado en 1969 y ambos siguiendo líneas inspiradas en la arquitectura (con Calandre basado en el edificio de la ONU y la versión Homme inspirada en una petaca de whisky) y ambos siendo diseñados por la casa Puig, quien terminó por comprar la totalidad de la marca Paco Rabanne después del retiro de las pasarelas del diseñador en 1999, tras una alianza de 30 años. En el sitio web de Paco Rabanne señalan que las notas principales del perfume son: tomillo, lavanda, clavo de olor, geranio, musgo de roble y tabaco con rasgos de miel.

La partida se siente clásica, con partes verdes imprecisas y tonos más notorios de maderas con tintes dulces ambarados, sobre un cuerpo limpio que podría atribuirse a una lavanda y un dejo oscuro más seco indefinido que ronda a la mezcla. En fase media las líneas verdes se afinan y unen en la forma de un ciprés de tintes mentolados sobre un cuerpo de perfumería clásica limpia ente lavanda con florales con una cierta cercanía con Brut pero profundizando en tonos secos terrosos de bosque. Derivado de la lavanda parece haber algo de limón o bergamota que da frescura a la parte de ciprés y bosque, con el mentolado asociándose con la madera dulce evitando caer en un estilo muy marcado de loción de barbería. Al cabo de 1 hora se mantiene la idea limpia de lavanda potenciada con tonos de bosque, con el ciprés dando una línea secundaria más parecida al musgo de roble y cercano a la idea de tierra húmeda, agregando especiados suaves no independientes que se sienten como puntos punzantes en el mentolado. Después de 2 horas de la partida se sienten tonos florales masculinos, con menos vetas verdes y más tonos de musgo terroso manteniendo el mentol a niveles suaves, con un fondo dulce que en principio parecía ámbar pero que ahora incluso roza lo floral de madreselva. El fondo de madera tiende a irse al agua, con rasgos secos que van del cuero al tabaco con especies. A las 4 horas y media los mentolados bajan en favor de líneas verdes herbales frías que sumados a los florales da una aproximación bastante cercana a Brut, con el musgo de roble dando una profundidad terrosa que marca la diferencia. El dulzor retorna a la idea de ámbar con musk con dejos vagos de madera avainillada, con una línea de tabaco en aumento aunque todavía solapada por el grupo verde. Pasadas las 5 horas la fragancia parece dar un giro, rebalanceando el musgo de roble para dar una idea mediterránea parecida a los cítricos con tierra de Tuscani pero Uomo, con el mentol de ciprés todavía presente pero más rebajado. En fase final el aroma presenta rasgos dulces hacia el ámbar, el tabaco y la madera, con un musgo más suave, mentolados todavía presentes pero mucho más breves y verdes herbales con flores limpias que dan sensación de jabón que por momentos retoman la idea de barbería o espuma de afeitar clásica.

La fragancia recuerda muchas líneas recurrentes previas a la década del ochenta, principalmente líneas mentoladas, uso de aromas de bosque, florales limpios de corte discreto, lavanda y finales de madera con tabaco, siendo muchos de estos ingredientes los pertenecientes a una perfumería clásica sin muchas herramientas tecnológicas para crear nuevos aromas y a años de distancia de los estilos innovadores que surgieron en los ochentas y noventas. Dentro de este ámbito, Paco Rabanne pour Homme inevitablemente roza el estilo de loción de barbería pero consiguiendo varios logros personales al estructurar la fragancia de una manera no densa evitando aromas lineales y dándole una profundidad que no aburre. La idea de limpieza se siente bien en un uso de diario, recalcando un estilo clásico semiformal principalmente veraniego al aire libre por las líneas verdes, volviéndose atemporal no denso en interiores. En oficina el aroma tiende a sentirse clásico, algo rígido y asociado a la idea de una corbata con traje estricto sin edad, tendiendo a mostrarse más maduro a medida que se relajan las vestimentas y se elimina la corbata en favor de una camisa con cuello desabotonado o con las mangas dobladas, con una presencia media no intrusiva e ideas limpias profesionales un poco serias. Por el lado nocturno la fragancia parece aguantar cierto grado de sobreaplicación considerando los finales no recargados que presenta, mostrando como en oficina la idea de corbata formal de eventos especiales como matrimonios, tal vez volviendo a la idea de estilo maduro considerando los nuevos estilos aromáticos existentes más vanguardistas e innovadores. Por el lado romántico el aroma apela a la nostalgia de la escuela antigua, con un aroma sólido de idea masculina, sin espacio a ambigüedades, con grupos verdes no dominantes y con una profundidad aromática adecuada para no aburrir ni espantar. Rango de edad preferentemente mayor para ser consistente con la idea de hombre ya formado, entre 35 y 60 años.

Paco by Paco Rabanne

Esta fragancia lanzada al mercado el año 1996 propone un enfoque bastante fresco y más simple comparado con el estilo más complejo desarrollado por Paco Rabanne hasta ese entonces, muy similar al de una colonia clásica artesanal y lamentablemente con un enfoque muy parecido en términos de publico objetivo unisex y aroma de agua cítrica a CK One de Calvin Klein. El perfume viene en una botella metálica hecha de aluminio (una muestra de la fascinación que tiene el diseñador por los metales) sin partes transparentes dentro de una caja cilíndrica de color negra... empaque que se reutilizó en Paco Energy de 1998 con algunas variantes de color. No está del todo claro si este producto está o no descontinuado ya que en varios países no está disponible y en el caso de la muestra que encontré formaba parte de un stock que se ponía a la venta una vez al año, dejando dudas si era una importación reciente o el resultado de un vaciado de bodegas periódico.

La partida recuerda mucho una colonia clásica, bastante al nerolí y dando la idea de un cruce entre una toallita refrescante de avión, el 4711 y un CK One sin la parte frutal. En la fase media baja la intensidad del nerolí y de la fragancia en general y parece mostrar unos pequeños puntos verdes y un especiado neutro que dan un aroma como a metal ocasional sin llegar a un aroma intenso como el de la salvia. Pasado un tiempo se mantiene en la línea de agua cítrica pero agregando un tibio de musk y tal vez algunas trazas de madera rebajadas a nivel de agua. También parece tener algunos florales ligeros por un pequeño tono de polvoso como de pétalos... lo tradicional y más unisex puede ser el jazmín, pero también pueden ser otras flores neutras tipo ciclamén. A unas 6 horas de aplicado y cuando daba la sensación de estar bajando de intensidad reaparece el nerolí en estilo colonia, dando esta vez un tono muy parecido al final de CK One de Calvin Klein y dando más detalle en el cítrico, sintiéndose ahora algo más aromático en la línea de la bergamota sobre un cuerpo de agua que podrían ser flores o especies muy suaves con algunos verdes tipo menta de jardín no mentolada. Ya en notas finales e incluso a 24 horas de aplicado mantiene el efecto colonia cítrica pero con menos nerolí y más sensación aromática tipo bergamota. Se sienten unos verdes neutrales confusos y hay más presencia de musk que le da un toque dulce al agua de colonia.

El enfoque usado en esta fragancia, de establecer una colonia bastante clásica con un centro de nerolí y algunas notas de florales neutros, da una primera impresión veraniega bastante unisex ya que es difícil asignarle un uso exclusivamente masculino o femenino, sintiéndose en ambos casos como una fragancia de diario bastante relajada, de idas a la playa y estadías al aire libre bajo condiciones de calor donde otros perfumes podrían volverse densos o molestos. Aunque el fantasma de CK One ronda cerca por el aroma parecido y el enfoque común de una fragancia de verano joven para aplicar por cantidades, Paco es mucho menos frutal y más directo en su propósito de agua refrescante, sin tantas pretensiones de cautivar a nivel social. Teniendo en cuenta esto, tiende mucho al estilo de diario en diferentes escenarios como el de oficina donde es relajado y bastante personal y en el caso nocturno donde pierde algo de terreno quedando como fragancia de continuación de un día de vacaciones. En el campo romántico tiene puntos gratos apreciados tanto por hombres y mujeres al ser unisex, pero deja de lado una imagen sensual en favor de un tono refrescante. Rango de edad sin restricciones, de 15 a 60 años.

XS by Paco Rabanne

Creada el año 1993, con esta fragancia se vuelve a reactivar la línea de perfumería de Paco Rabanne después de 20 años de pausa desde su primera fragancia para hombres "Paco Rabanne" de 1973. El frasco tiene cierta remembranza a un encendedor Zippo, forma que se conserva en el Black XS actual. La publicidad juega con un aspecto sensual, haciendo un juego de palabras en ingles con "XS" (eX-eSS) que se interpreta como "exceso" y "sexo" al leer las letras al revés.

Lo primero que se siente en las notas de cabeza es una nota fresca de menta, intensa en estilo de fragancia de los 80 como en Pasha de Cartier, más notas aromáticas generales en la familia de las plantas verdes de cocina (como semillas de cilantro o romero) y trazas de enebro cercano al pino verde. En notas medias la menta baja de intensidad aportando solo frescura, quedando el enebro como nota dominante y casi única, con trazas helechosas características de sus bayas y hojas. En notas finales retoma algo de la menta de la cabeza por encima del enebro, más tonos maderosos algo verdes y de presencia más clásica, coincidente con el cedro y musgo de roble declarado en el frasco de la fragancia.

Aunque es casi de mediados de la década del 90, rescata estilos de los ochentas sin parecer viejo... privilegiando los tonos aromáticos verdes del enebro y evitando otros tonos verdes viejos como el vetiver y el ambargris. Tiene características clásicas pero se siente un enfoque no viejo, algo joven para la época. El frescor es apropiado para el verano e invierno, agradable de diario y con una nota limpia y formal en oficina. De noche también tiene presencia pero es más relajada, suficiente para acompañar a una corbata pero con mejor desempeño a camisa abierta y una chaqueta de cuero. Las notas verdes aromáticas son masculinas y al sentirse no viejas cumplen con entregar cierto atractivo romántico. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Ultrared Man by Paco Rabanne

Lanzado a comienzos del 2008 y acompañado de una versión femenina, esta fragancia de Paco Rabanne repite el mismo envase del "Ultraviolet Man" que recordaba una pistola futurista o una linterna con fluorescente usada para detectar billetes falsos. El aroma es completamente diferente al Ultraviolet Man, cargándose a las notas dulces gourmand con tonos de naranja. Como curiosidad, la línea Ultrared corresponde a una edición limitada de carácter algo invernal, lo que justificaría su ingreso al mercado de Chile a sólo una semana del comienzo del invierno.

En la primera aplicación se sintió muy parecido a la partida del Ultraviolet de mujer, también con frutos rojos tipo frutilla y dejos dulces, aunque más frescos y menos cargado al estilo "candy". Al despejarse la capa de frutos rojos pasados un par de minutos, se siente una naranja intensa diferente... no como las naranjas tradicionales hogareñas de tonos algo amarillo-verde o las mandarinas, si no más parecida a las naranjas de cáscara más oscura con tendencia al pomelo. Conserva unos tonos dulces parecidos a la versión femenina, pero acá se sienten mucho más en estilo gourmand, con más vainilla y praliné y sin anís, lo que le da un tono más de pastelería o confitura sin tostar (con la posible participación de granos de tonka junto a la vainilla). En notas medias baja la tonalidad de naranja y los frutos rojos desaparecen, conservando el dulzor de praliné bastante gourmand pero que se siente como si tuviese una línea o columna central de una nota más fresca y clásica, que atraviesa el dulce y mantiene vigente el hecho que se trata de una fragancia masculina... parece una nota de vetiver muy suave y no terroso, un pachulí o una lavanda fría poco aromática (el sitio web de Paco Rabanne declara pachulí, junto a otras dos notas de praliné y naranja roja). No parece haber pimienta pero los tonos de vainilla y granos de tonka pican ocasionalmente. En notas de base destaca el pachulí a la primera olida, aflorando luego los aromas dulces ahora más cargados a la vainilla y tonka que al praliné (incluso con tendencia a la cumarina, que es un extracto sintético de vainilla con aroma a pastelería). No se aprecia mucha madera y la naranja está muy al fondo, algo cargada a pomelo.

El estilo gourmand que domina a esta fragancia merece ser aprovechada en ambientes sociales, como eventos nocturnos informales y ocasiones románticas, donde el dulce es atractivo y se hace notar distinguiéndose del promedio. En el mismo estilo calza bien en una oficina, pero en estilo más informal dinámico y de espacios más abiertos... en estilo formal se siente aprisionada y sin aprovechar su potencial. De diario es agradable, pero en ambientes sociales... si no deja la sensación de estar desperdiciándose. Por el tono dulce tibio se siente más cercana al invierno que al verano, con posibilidades que a temperaturas más altas tienda a sofocar. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Ultrared by Paco Rabanne

Siguiendo la tradición de la casa Paco Rabanne de diseñar ediciones limitadas de su perfume Ultraviolet en forma periódica, en esta ocasión prepara una variante completamente nueva cargada al dulce y los frutos rojos cambiando el nombre "Ultraviolet" por "Ultrared" (lo cual es un juego de palabras para seguir asociando el prefijo "Ultra" con Paco Rabanne y no una mala traducción de "infrarrojo"). Puesta a la venta a finales del 2007 y comienzos del 2008, conserva el mismo frasco con forma de disco o lentejuela del "Ultraviolet" de mujer pero sin notas coincidentes entre ambos perfumes.

La partida de este perfume es hacia los frutos rojos, cargado más hacia la frutilla y cereza que los berries, con tonos bastante dulces formados por el azúcar de las frutas más otro agregado un poco gourmand, hacia el praliné o el caramelo (el sitio de Paco Rabanne declara frutillas con grosellas rojas y tonos dulces de marshmallow). Al oler en combinación con café para evitar saturación, aparece también una capa especiada suave de anís estrellado (diferente a las semillas usadas en panadería) más fría que contrasta con la tibieza del dulce. En notas medias bajan algunas notas rojas, principalmente la frutilla en favor de otros de la familia de la cereza (por momentos parecen frambuesas con un dejo ácido, pero esporádicas) más una flor suave que queda bajo las notas de fruta dominante... se declara en este punto una nota de jazmín que coincide con el estilo de flor suave, pero también parece una fresia rosada o una flor de cerezo, las cuales están bien ensambladas con las frutas. Por momentos picó bastante al oler, por lo que parece tener también pimienta o un comportamiento intenso del anís. El tono dulce permanece en segundo plano, con cierta presencia de vainilla. En notas finales permanece más notoria la vainilla suave y levemente dulce, con algunos tonos de madera también suave y un fondo de notas rojas más como flor de cerezo que como frutos.

Aunque el frutoso tiene tonos florales frescos como para usar en verano, el toque dulce gourmand y la veta especiada también la hacen apropiada para el invierno... se siente atemporal. La frutilla y los frutos rojos tienen tonos alegres de diario sin caer en lo adolescente, y la nota floral ensamblada a las frutas le da un toque más social y serio, estilo oficina. No sé si sea una fragancia apropiada para uso nocturno, al menos en invierno no toma muchos tonos formales... pero en verano y en estilo informal es llamativa, los tonos rojos y rosados son bastante intensos y opuestos al humo de cigarro y comida como para abrirse paso en ambientes contaminados y poco ventilados. En el lado romántico es atractiva por el lado rosado y con pequeños dejos gourmand, sin llegar a ser sensual seductora. Rango de edad joven, entre 20 y 45 años.

Black XS pour Elle by Paco Rabanne

Si bien esta fragancia fue lanzada hace un par de años, encontré que en la mayoría de las tiendas por departamentos del sector donde vivo promocionaban de nuevo esta fragancia como complemento a la campaña del Black XS pour Elle, el cual sí fue lanzado este año. Algo recordaba del XS original que había olido hace años, pero esta versión Black es completamente diferente.

Las notas de cabeza tienen tintes levemente cítricos, hacia el limón aromático, mezclado con notas metálicas breves de salvia y dejos entre flores y maderas especiadas. La mezcla en su fase inicial no se siente ni fresca ni del todo oriental, es como un punto medio entre ambos extremos. En las notas medias se siente algo de canela, con trazas de limón de la cabeza que tiende a dominar esta fase y tonos dulces algo azucarados (una mezcla de praliné con bálsamo de tolú). Las notas de base se sienten rápido, con maderas de ébano y pachulí mezclándose con las notas dulces. Al día siguiente, dominan las nota de madera y al oler por un tiempo el papel donde se aplicó la fragancia se siente algo de limón con dulce.

Las notas de madera son aromáticas, ni densas ni frescas, y el resto de las notas no definen una estación del año en especial... puede servir tanto en verano como en invierno. Es una fragancia de oficina y diario, por la madera y especies no tiene tintes románticos y aunque al final es algo suave puede servir de noche. No se siente tradicional ni maduro, para un rango de edad entre los 25 y 40 años.

Black XS by Paco Rabanne

Si bien esta fragancia fue lanzada hace un par de años, encontré que en la mayoría de las tiendas por departamentos del sector donde vivo promocionaban de nuevo esta fragancia como complemento a la campaña del Black XS pour Elle, el cual sí fue lanzado este año. Algo recordaba del XS original que había olido hace años, pero esta versión Black es completamente diferente.

Las notas de cabeza tienen tintes levemente cítricos, hacia el limón aromático, mezclado con notas metálicas breves de salvia y dejos entre flores y maderas especiadas. La mezcla en su fase inicial no se siente ni fresca ni del todo oriental, es como un punto medio entre ambos extremos. En las notas medias se siente algo de canela, con trazas de limón de la cabeza que tiende a dominar esta fase y tonos dulces algo azucarados (una mezcla de praliné con bálsamo de tolú). Las notas de base se sienten rápido, con maderas de ébano y pachulí mezclándose con las notas dulces. Al día siguiente, dominan las nota de madera y al oler por un tiempo el papel donde se aplicó la fragancia se siente algo de limón con dulce.

Las notas de madera son aromáticas, ni densas ni frescas, y el resto de las notas no definen una estación del año en especial... puede servir tanto en verano como en invierno. Es una fragancia de oficina y diario, por la madera y especies no tiene tintes románticos y aunque al final es algo suave puede servir de noche. No se siente tradicional ni maduro, para un rango de edad entre los 25 y 40 años.

Ultraviolet by Paco Rabanne

Este perfume volví a revisarlo después de casi 1 año después de la primera vez que escribí sobre él, a petición de una amiga que creía que el perfume tenía más personalidad con respecto a como lo había descrito y que al menos a ella le quedaba completamente diferente. Para realizar una mejor evaluación, probé la fragancia en 3 oportunidades el mismo día: una en papel al mediodía y dos alrededor de las 7 de la tarde, con una aplicación en papel y la otra sobre el brazo de mi esposa para evaluar el comportamiento en piel y ver las diferencias con respecto a las tarjetas de prueba.

Originalmente había sentido de partida unas notas de damasco con cilantro, pero ahora en el primer papel de prueba y en el brazo de mi esposa se sintieron en forma más notoria unas notas de violeta que no había sentido hasta la nota media... acá las violetas son frescas, no polvosas, y con presencia de otras flores en estilo de ramo aromático floral o jardín (curiosamente el tercer papel, el más reciente y que probé al final del día hace un par de horas, todavía no desarrolla notas de violeta y está en una fase floral genérica hacia la rosa con dejos frutales, como semilla de damasco). A finales de la fase de cabeza y entrando a la fase media, unos 20 minutos después de aplicado y mientras iba en automóvil con mi esposa, el perfume en su piel se sintió extremadamente intenso... con violeta dominante a nivel ambiental y dejos dulces al oler directo de la piel. Aunque el espacio dentro del automóvil era estrecho comparado con una sala o habitación y el aire acondicionado estaba en modo de reciclado sin ingreso de aire externo, el perfume dejaba una estela notoria... incluso en el estacionamiento y en el ascensor. Revisando el papel más antiguo, que daba una equivalencia a una fase media plena camino a una etapa de base, las violetas se sienten un poco más apagadas y levemente polvosas por presencia de rosas, más tonos dulces generales en la línea floral... no parece ámbar. En la piel mi esposa presentó el mismo aroma dulce, más otros tonos atalcados, que puede ser vainilla (a ella se le siente la vainilla en forma de talco). Muy en el fondo parece haber una base maderosa, pero encubierta por el aroma de flores. Al oler a la mañana siguiente afloró nuevamente el tono de violetas, algo acuático y fresco no polvoso, con notas dulces de vainilla a veces bordeando el caramelo y mezclas florales suaves, entre rosas blancas y peonias.

Parece bastante extraño que en dos papeles de muestra este perfume haya presentado dos tonos aromáticos diferentes (uno cargado a las violetas intensas y otro en un tono más frutoso y apagado, similar a la opinión que escribí hace 1 año atrás), sin embargo la prueba en piel reafirmó el carácter floral de la fragancia. El aroma floral parece girar en torno a 3 flores: violetas, rosas y un tercer aroma que Internet sugiere que puede ser un osmantus (una flor pequeña, con aspecto de campanilla) que recuerdan cierto tipo de aroma de jardín. Aunque por el estilo floral y la nota frutosa de la partida pueda calzar para un uso veraniego, tanto la intensidad como un tono polvoso final me dejan la impresión de estar más cargada hacia el lado invernal. En uso diario puede sentirse algo intensa, efecto que se puede compensar estando en espacios abiertos. En oficina se siente con presencia y dejando estela (al oler de nuevo la fragancia después de un año me di cuenta que éste ere el perfume que usaba una colega de oficina, y que este perfume tiene un olor conocido que he sentido más de una vez). Con respecto al uso nocturno, rescato una frase de la primera vez que escribí sobre Ultraviolet donde mencioné que le faltaba personalidad... si bien la fragancia tiene intensidad nocturna por si sola y deja estela al caminar, algo tienen las notas de violeta que se sienten más apagadas y menos llamativas a la hora de entrar en competencia con otras fragancias nocturnas. Lo mismo en el lado romántico, que destaca por las violetas pero queda girando en torno a 3 flores y deja la sensación que le falta un ingrediente adicional, un poco más gourmand o fresco que enganche a los hombres. El rango de edad comienza desde los 25 años, sin que parezca tener un límite superior de edad para explotarlo al máximo o representar a cierto estilo de mujer.